Путешествия и жизнь в Индонезии, родной для меня стране, приносят ежедневные встречи с обитателями этого смешания человеческих душ и тел, этого котла, в котором топятся все актеры Малайского архипелага. Все этносы, религии, языки, традиционные исскуства, разного рода клубы, ассоциации, политические партии смешались в упорядоченном хаосе, законы которого понять не легко. Зачем, если можно просто наблюдать сохраняя высшую мудрость пассивного созерцателя.
Этот конгломерат человеческих судеб, мечтаний, страданий и радости как чемодан перед выездом в кругосветку: хочу взять все, а как? Справа прижмешь коленом — слева все вываливается, попросишь попутчика сесть на чемодан, а молнию свести не кому.
Это Индонезия — калейдоскоп лиц.
Посмотрите и вы на индонезийцев, приезжайте насладится самым пестрым фестивалем повседневности.
Филисофы говорят, что если ты посмотрел на дерево, безсомненно дерево уже посмотрело на тебя. Фотографы и их модели это вечная игра в жонглирование ролями. Мы путешествуем и, казалось бы всегда играем роль наблюдателя, созерцающего......но ведь и на нас смотрят.
Мы часто негодуем, когда с нами хотят сделать селфи местные люди в Индонезии, мол мы же не звери в зоопарке. А вспомните, как мы любим делать фото колоритных местных людей.....не все ли равны и одинаково бесцеремонны?
Начнем с Востока--архипелаг Раджа Ампат, место с самым красивым подводным миром во всей Юго-Восточной Азии, улыбчивыми жителями и фантастической красоты тропическими лесами.
Огромное количество жителей архипелага Раджа Ампат переселилось сюда с острова Биак(тоже акватория острова Новая Гвинея) в начале 1940х, спасаясь от японской оккупации, позже от разрушительных военных стычек между японцами и союзными войсками. Свой язык они называют "биак раджа ампат" (диалект языка "биак"), он весь состоит из мягких 'wawe', 'wai', 'yen', 'yey' и заливает пространство как богатая палитра красок экваториального заката заливает горизонт. Эти люди влюбили в себя, и желание увидиться с ними еще раз тянет на Восток, к острову Новая Гвинея.
Пацанва с Раджа Ампат. Где мои 8лет??? Если честно, то мои детские годы тоже прошли в морской воде, в Крыму, на Черном море.
Рыбак в порту города Соронг. В порту всегда самая большая движуха и для людей и для рыбы.
Мое умиление--дети на Раджа Ампат. Они еще более застенчевые чем на Яве.
В своих путешесвиях на Раджа Ампат я много пугружаюсь и вот какие красоты там наблюдаю: взгляните на это видео.
Немного на Запад заглянем на самый бедный остров Сумба, красота природы этого огромного острова сногсшибательна, уникальность последней мегалитической культуры на Земле впечатлит каждого, всмотритесь в глаза этих людей--они самая большая загадка для мены, добрые и воинственные водночасье, я пока не понимаю этих людей.
Те, что слева играют в карты на деньги. Попросили их не фотографировать.
А смотрит на меня Сумбанская шаманиха. Я не знаю кто эта женщина, она просто сидела в лодке, которая, видимо уже давно не бывала в море. Ее взгляд просверлил меня, словно она считала всю историю моей жизни одним взлядом.
Лихие девушки на острове Сумба готовы водить любой мотоцикл.
Девченки на Сумбе, школьницы. Им не шибко повезло с местом рождения: их учителя выпускники педучилища в лучшем случае, а скорее просто выпускники старших классов, их родители не считают, что образование для детей самое важное. Это реальность западной Сумбы. А девченки все равно смеются.
Вот вам фотодокумент--все индонезийцы, нет среди этих людей иностранцев. Но есть местный и туристка, как, скажем, бурят и москвичка.
Предсвадебная фотосессиия на острове Сумба. Этот остров заслуживает отдельного рассказа. Удивительной красоты пейзажи, традиционные деревни. Люди живущие по древним обычаям и, порой в поразительной нищете, которой я не видел нигде в индонезии.
Едем на острова Тогеанского архипелага в гости к морским цыганам. Этот народ уникален своим местом жизни--на скалах или просто на отмели они строят свои дома и живут таким образом просто в море. Этнос разселился между современными странами Индонезии, Филиппин, Малайзии когда-то бежавший от насильной иссламизации и нашедший укрытие лишь в море.
Народ баджао или морские цыгане, одни из тех, для кого море привычнее земли. Кроме них только рыбы чувствуют себя в воде уютнее чем где либо. Эта девочка держит каракатицу, пойманую ее братом. Они живут на острове Папан, где вокруг крохо ной скалы на сваях построены домики всех жителей деиевни.
Скоро будет больше фото с Тогеанских островов, одного из чудес Индонезии.
Девченки-баджо. Спели мне столько песен, что я задержался с ними на добрых пол часа, мои попутчики уже давно урвались вперед и мне пришлось их доганять. Я бежал по деревянному мосту между осровными деревнями морских циган и думал "надо же, просто дорога между деревнями, а под мостом плавают каракатицы, акулы, черепахи....."
Маленькая артель измеряет улов осминогов центнерами.
Еще одни "морские" индонезийцы--этнос бугис живущий на архипелаге Каримун Джава, переселившийся сюда с острова Сулавеси.
Архипелаг Каримунджава. В каждом третьем доме северной части острова Кемуджан идет строительство деревянных лодок. Вот так, как у нас бы кто-то ремонтировал велосипед, тут строят лодки.
Школьники из единственной деревни на острове Гентинг(Genting), который среди нескольки десятков других островов сотавляет архипелаг Каримунджава. Этот архипелаг лежит в 70км на север от центральнояванского города Джепара.
Индонезийские кораблестроители--отдельная тема. Лучшим сырьем для основы судна считают калимантанское железное дерево. Каримунджава(архипелаг, лежащий ровно между Явой и Калимантаном) это место пересечения нескольки культур, всегда было перевалочным пунктом между Борнео, Явой и Сулавеси. Северный остров архипелага, Кемуджан, населен этносом бугис, переселенцами с острова Сулавеси.
Приготовление ритуальной сладости "додол" по случаю свадьбы на острове Кемуджан, архипелаг Каримунджава. Мука тапиоки, пальмовый сахар и кокосовые сливки, варить до загустевания(обычно 4-6 часов). Варить обязательно всей деревней!!!
Балийцы, много ли мы о них знаем?
Водители мототакси в джунглях на острове Нуса Пенида. Сидят на бамбуковой циновке словно три боровика, выросших под проливными летними дождями. Дождей, кслову, на Пениде зимой зватает, от них все становится изумрудно зеленым, глаз не оторвать, обожаю это время на острове.
В тот день на Бали был Tumpak landep, праздник посвещен всем изделиям из железа. Некогда в этот день проводили церимонии связанные с ритуальным кинджалом керис, теперь же церимонию проводят со всеми изделиями из железа, в первую очередь транспортными средствами.
Эта балийка несет подношения в храм, где храмовый день совпадает с праздником тумпак ландеп.
Балийские ангелы играют в игры на телефоне, пока их родители совершают ритуалы подношения богам.
Яванцы....о них говорить сложнее всего. О них я знаю больше всех, они самые родные, свои. Фермеры, туристы, железнодорожники, все....все....все, этот легион из 150млн человек, живущих на самом населенном острове в мире, острове Ява.
Поезда остаются самым удобным и интересным видом транспорта на Яве. Вместо ожиданий в аэропортах или тряске в пробках, очень советую проехаться на поезде, созерцая рисовые поля и яванские вулканы. Путь от Джокьякарты до Сурабаи поезд проходит за 5 часов, если днем, то это очень красивая пейзажная поездка.
Центральная Ява, обработка корицы.
Секрет долголетия сгорает на кончике его сигареты, еще мнгновение и секрет так и останется неразгаданным, сгорит.
Ехать верхом одно удовольствие. А вы уверенно себя чувствуете в седле? Прокатились бы по вулканической пустыне на лошади, подобно бедуинам замотанные в платки, что б не дышать вулканическим песком?
Классика, все знают где сделано это фото и какие судьбы у тамошних работников(почти каторжников). Меня завораживают эти цвета вулкана Иджен, приглушенный желтый с зеленым отливом.
C развитием он-лайн такси в Индонезии, велориши потеряли своего клиента и их стало гораздо меньше. Но моторикши деражать планку и возят, возят, возят.
Фермер в врзвышенности Диенг, Центральная Ява. Кроме того, что Диенг это место самых древних храмов, найденных на Яве, еще и местные жители здесь уникальные. Этот мужчина живет в самой высокой деревне на Яве, и занимается возделованием картофеля, такой не популярной культуры для Явы.
Кокосовый фермер из Пачитана. Собрав старые орехи, и почистив их от кожи, он почапает домой, где скорее всего перетопит мякоть кокоса на масло.
Присмотритесь к его ботинкам--это специальная обувь для хождения по морскому мелководью. Там, у берега Индийского океана многие собирают всякую морскую живность во время отлива.
Самые уважаемые жители древни греются на солнышке. На плато Диенг может быть очень даже холодно. Если на равнине яванцы не знают температуры ниже +20, то жетели высокогорья видовали и минусовую температуру. Заказывая горячий чай в кафе на Диенге я уверен, что он будет горячим, в то время как на равнине скорее теплым.
Фермер, из приморского региона Пачитан, провинция Восточная Ява. Если отправиться на восток от Джокьякарты, то сперва, взойдя на гору вы окажетесь на возвышенности Гунунг Кидул, всецело состоящей из известняковой породы. Там много популярных среди местных туристов мест, и в выходные может быть многолюдно. Если ехать дальше на восток вы туристов становится все меньше а места радуют своей красотой может еще больше чем в Гунунг Кидуль.
Люди Индонезии--носители всех парадоксов и загадок этой страны.
Девушка-мусульманка позирует на фоне 75метровой статуи индуистского бога Вишну на острове Бали
